“秋风起，蟹脚痒”。秋风起了，菊花开了，蟹脚痒了，比蟹脚更痒的是吃货们的脚，这时不去弄几只肥蟹吃吃，岂非孤负了这大好秋光? 把酒持螯之余，忍不住想起鲁迅先生的话来：“榜首个吃螃蟹的人是很令人敬服的，不是勇士谁敢去吃它呢？ ”的确，螃蟹胡作非为、面目可憎，捕之姑且不易，吃之更需勇气。那么这榜首个吃螃蟹的人是谁？的确有必要讲究一番，而我等吃货也须心存感谢，究竟先有他老人家的这榜首嘴，才引出这千百年来文人墨客纷繁赞许的极品甘旨！
翻阅史料知，谁是榜首个吃螃蟹的人，无从考证。不过在民间,流传着一个相关传说。相传大禹治水时，曾受命“解”到阳澄湖邻近管工。那时，江河湖泊里盛产一种甲壳虫，有八条腿、两只螯，容貌凶暴丑恶。不只偷食稻谷，还用双螯夹人。为制服它们，“解”想出了一个法子：在城边发掘围沟，灌入沸水。当它们过来时，纷繁跌进沟里烫死了。没想到，烫死的夹人虫外壳变红，散宣布诱人香味。“解”甚猎奇，大着胆子，揭其背壳，试尝其肉，发觉极为鲜美，大喜。就这样，形似凶恶的夹人虫成了一道众所周知的甘旨。为留念敢为天下先的“解”，后人就将这种夹人虫称为“蟹”，标明“解”是榜首个吃这种虫的人。
传说不足为据，据史料记载，古人吃蟹是始于“蟹胥”。《周礼·庖人》记载：“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。 ”也便是说，御厨给周皇帝做的菜，其间有一道名叫“蟹胥”。何谓“胥”？晋·吕忱《字林》曰：“胥，酱也。 ”蟹胥便是蟹酱。蟹酱做法简略：将蟹洗净捣碎，加适量配料，腌制而成。此做法一般针对腥味较重的海蟹，如梭子蟹。蟹酱（又称蟹糊）这种凉菜，吃的是生腥、香鲜，引爆的是味蕾，爱吃的当然百吃不厌，讨厌的却闻之反胃，就这点来说，蟹酱可比榴莲。
到魏晋南北朝时，市面上呈现糟蟹、糖蟹等制品，各有风味，深得门客喜爱。关于糟蟹的做法，有首口诀说得理解：“三十团脐不必尖，陈糟斤半半斤盐，再加酒醋参半碗，吃到下一年也不腌。 ”大诗人陆游好食螃蟹，尤喜糟蟹，专门赋诗赞赏：“旧交髯簿久相忘，令郎相从独味长，醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。 ”其实，不论是糟蟹，仍是糖蟹，都是腌制品，并无实质不同，浅显点讲，便是食物有咸、甜的差异。诗人苏舜钦推重糖蟹，宣布“霜柑糖蟹新醅美，醉觉人生万事非”的慨叹，竟有种“持螯把酒与山对，世无此乐三百年”的豪放。
而在经济兴旺、物质充足的宋代，不论宫殿仍是民间，做蟹方法更是花样翻新，呈现了许多知名菜，其间尤以“洗手蟹”和“蟹酿橙”为最。宋代《吴氏中馈录》记载“洗手蟹”的做法：“生蟹剁碎，以麻油先熬熟，冷，并草果、茴香、砂仁、花椒末、水姜、胡椒俱为末，再加葱、盐、醋共十味，入蟹内拌匀，即时可食。 ”光配料就不下十种，滋味自是美，仅仅不知还能否尝出蟹味？而“蟹酿橙”在方法上更是故意求新：剔取蟹肉装入掏空的橙子中，放进甑中，用酒、醋、水蒸熟，用醋、盐供食。将蟹肉细细地剔出来放到橙壳里蒸熟而食，这种精美而奢侈的吃法，估量也就宋朝人能想得出来。
作为资深“吃货”，我总以为，至鲜至美之物，只需清蒸就好，比如螃蟹、虾、鱼，单就这点来说，与《西游记》里的妖怪有共同语言。唐僧被妖怪捉住多回，不论哪路妖怪，都想将他洗净了，再蒸着吃，看来妖怪们是颇通烹饪之术的。而人称“蟹仙”的清代文学家李渔深有同感：“凡食蟹者，只合全其故体蒸而食之……”美食家袁枚也说：“蟹宜独食，不宜调配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。 ”可见，不论在古代，仍是今日，吃货们的心意总是相通的呢！
